拆解一場時裝秀：打破規則、揭露議題、讓衣服不只是物件而已

時裝秀或許離你我有些遙遠，世界上僅少數人有資格親眼見識；不過身處數位 ... 只要了解秀場的設計語彙，你會發現設計師的個性、靈感來源、當季主題都 ... 全產品速覽 新聞評論 聯合新聞網 陽光行動 聯合報數位版 聯合70 轉角國際 鳴人堂 倡議家 時事話題 世界日報 新聞話題 服務 會員中心 U利點數 我的新聞 歷史新聞 活動專區 udn粉絲團 udnline好友 股市理財 經濟日報網 房地產 基金 中經社 樂透 發票 生活娛樂 噓！星聞 優人物 udnSTYLE 500輯 遊戲角落 發燒車訊 元氣網 橘世代 myBeauty 寵物部落 運動 NBA台灣 野球夢田 HBL 運動筆記 健行筆記 閱讀創作 琅琅悅讀 讀書吧 讀創故事 聯副70 udn部落格 u值媒體 聯合文學 聯經出版 聯文雜誌 文創購物 數位文創 IP授權 瘋活動 售票網 報時光 更多產品 聯合知識庫 聯合電子報 聯合影音網 聯合學苑 有行旅 APP行動網 親愛的網友：為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的IE瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。

✕ udn / 500輯 / 文藝視角 拆解一場時裝秀：打破規則、揭露議題、讓衣服不只是物件而已 2022-06-0421:53YalanTsai 本文選自《500輯》Issue58「從來就不只是服裝秀」 時裝秀或許離你我有些遙遠，世界上僅少數人有資格親眼見識；不過身處數位時代，時裝秀嚴格說來又不算太遠，打開網路搜尋關鍵字，你依然能擷取一場秀的精華之最——那些從服裝概念延伸而來，關於場地場景、聲光展演、跨界元素，以至模特兒展現的態度和氣味，不僅關乎靈感或創意，更在在展現設計師的個人意念、對生活的意見，以及對社會觀察與發聲。

時裝秀從來就不只是一場秀而已，本期專題和讀者一起看見秀場裡的反思、創意與其魅力所在。

一場作為展示服裝的「秀」，為了將設計師想要告訴人們的訊息完整傳遞，從選址、場佈、選曲、模特選角到妝髮都經過精心設計。

圖為1989年改變規則的一場秀場（取自網路） facebook 服裝之於人體的功能相同，但是人們賦予服裝的觀點卻是多元的，而一場作為展示服裝的「秀」（FashionShow），為了將設計師想要告訴人們的訊息完整傳遞，從選址、場佈、選曲、模特選角到妝髮都是經過精心設計的。

翻開近代時尚史，1970年以前的服裝秀，以「高級訂製服」（HauteCouture）為主，為了讓上流社會的貴婦們能細細端倪裁縫工匠的巧手工藝，秀場往往是謹慎而嚴肅的，沒有音樂也沒有場佈，整場秀在安靜的氛圍下能持續一個小時之久，因此秀場的座位安排更要兼顧全局。

改變遊戲規則的一場秀 早期來賓有編輯、買家和名人三股勢力，每股勢力都有各自的角力內鬥。

因此時尚的強權政治在座位上體現得更為直白，你要去考慮誰不能看到誰，比如競爭激烈的編輯不會比鄰而坐，也不會坐在彼此視線範圍。

後來時尚跟上了工業化的節奏，伴隨成衣時裝大量興起，時裝秀也隨之改變。

1989年，比利時設計師MartinMargiela在巴黎近郊舉辦了一場打破傳統的秀：秀場不在昂貴的酒店裡，而是在廢棄操場以棚子簡易搭建；座位沒有事先規劃，因此第一排坐滿的不是掌控時尚話語權的人，而是當地因好奇前來的孩子們，就連邀請卡也是請當地孩子畫的。

秀後媒體評論惡評不斷；但真正為時尚製衣的人卻愛極了，「當我還是學生時，覺得時裝有點膚淺，但這場秀改變了我的想法，成為讓我選擇設計時裝的原因。

」現任Prada設計總監RafSimons說。

1989年，比利時設計師MartinMargiela在巴黎近郊舉辦了一場打破傳統的秀：秀場不在昂貴的酒店裡，而是在廢棄操場以棚子簡易搭建；座位沒有事先規劃，就連邀請卡也是請當地孩子畫的。

圖／取自網路 facebook 正視問題的行為藝術 1990年代，在全球化推動下，四大時裝週日程緊湊，時裝秀的規模也不斷擴大，且更強調秀場的視覺感官效果，若提到20世紀最膾炙人口的秀，絕對非AlexanderMcQueen莫屬。

22年前一場名為《Voss》的2001春夏大秀在倫敦登場，McQueen將秀場打造成宛如病房般的白色方形空間，一個漆黑暗箱靜置於秀場中央；超模KateMoss戴著像是手術繃帶的頭套率先出場，每位女模走秀時彷彿精神病患般，有人驚恐、有人恍惚、甚至有點歇斯底里。

當秀進入尾聲，心電圖嗶嗶聲不絕於耳，暗箱的四面玻璃應聲倒下，上百隻飛蛾從裡面竄出，一個體態肥胖的女人一絲不掛地戴著呼吸器臥躺在中央。

這個令人震撼的場景取自JoelPeterWitkin1983年的攝影作品《Sanitarium》，這位藝術家長期以來攝影的對象多是身心有缺陷的社會邊緣人，而這場秀則透過它的「詭異」去承認不完美其實是人與生俱來的特質，同時揭露時尚界的陰暗面（精神疾病、肥胖歧視問題），讓時裝秀跳脫造夢的設定，成為一場能正視問題的行為藝術。

22年前一場名為《Voss》的2001春夏大秀在倫敦登場，McQueen將秀場打造成宛如病房般的白色方形空間，一個漆黑暗箱靜置於秀場中央；超模KateMoss戴著像是手術繃帶的頭套率先出場，每位女模走秀時彷彿精神病患般，有人驚恐、有人恍惚、甚至有點歇斯底里。

圖／取自網路 facebook 《Voss》最令人震撼的場景取自JoelPeterWitkin1983年的攝影作品《Sanitarium》（右圖），這位藝術家長期以來攝影的對象多是身心有缺陷的社會邊緣人，而這場秀則透過它的「詭異」去承認不完美其實是人與生俱來的特質，讓時裝秀跳脫造夢的設定，成為能正視問題的行為藝術。

圖／取自網路 facebook 喚醒旅行慾望的早春大秀 今年不少國家鬆綁邊境政策，光是想像下一趟飛行就令人感到興奮無比，正因如此，與「旅行」概念不謀而合的早春渡假大秀，近幾年備受品牌重視。

其主因在於早春系列不僅更實穿，且在店內陳列的時間更長，除了可以填補春夏、秋冬兩季之間的空窗期，也成為了設計師試水溫的最好時機，藉此來觀察市場的反應。

因此，不少財力雄厚的品牌越來越看重早春大秀，不同於時裝週集中於特定城市舉辦，他們大手筆將各國媒體與賓客送往世界各個角落。

LouisVuitton就是最好的證明，LV早期藉著行李箱而聲名大噪，時至今日「旅行」一直都是品牌的核心精神，女裝設計總監NicolasGhesquière自2014年起，每年帶著早春系列前往全球知名的建築景點走秀，從巴西尼泰羅依當代藝術博物館到京都美秀美術館，今年他將2023早春秀場選在加州由LouisKahn設計的沙克生物研究中心（SalkInstitute），他表示自己旅行特別著迷於建築，被建築感動的瞬間特別真實，因此他總能從空間、光影變化中吸取更多靈感，將時裝系列融入到不同地域的建築、地景裡。

LouisVuitton女裝設計總監NicolasGhesquière自2014年起，每年帶著早春系列前往全球知名的建築景點走秀。

圖為巴西尼泰羅依當代藝術博物館。

圖／LouisVuitton提供 facebook LouisVuitton2023早春秀場選在加州由LouisKahn設計的沙克生物研究中心（SalkInstitute）。

圖／LouisVuitton提供 facebook 圖／LouisVuitton提供 facebook NicolasGhesquière旅行特別著迷於建築，被建築感動的瞬間特別真實，因此他總能從空間、光影變化中吸取更多靈感，將時裝系列融入到不同地域的建築、地景裡。

圖／LouisVuitton提供 facebook 不過話說回來，一場大秀，單單只是服裝發表會嗎？只要了解秀場的設計語彙，你會發現設計師的個性、靈感來源、當季主題都濃縮於此，背後所蘊含的文化內涵有時比時裝本身更能引起共鳴，時尚除了一件好看的衣服，消費者更渴望的是寄託於時裝背後的精神意義，否則衣服就只是物件而已。

責任編輯：胡士恩、林亞璇 推薦閱讀 惡搞的時尚最有趣，三場秀全面拆解日本高端潮牌「doublet」 Issue58﹒ 時裝秀﹒ LV﹒ WhatsApp 500輯 《500輯》打造新世代閱讀倡議，創造貼合文化、消費、生活與自我實踐的敘事風格。

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